Marca tunecina convierte el plástico marino en alta costura verde

Feb 08, 2024

Los dos hombres con monos de colores brillantes que luchan por el plástico en una playa de Túnez lo hacen para ganarse la vida, pero también sabiendo que están ayudando al medio ambiente.

Lo que no saben es que los residuos pasarán a formar parte de una fibra plástica sintética con la que se confecciona un tejido vaquero azul para crear un vestido para la marca de moda ecológica Outa, afirma la AFP.

Ambos se encuentran entre los alrededor de 15 "barbeshas", o recolectores informales de basura, que participan en el programa Kerkennah Plastic Free, respaldado por la Unión Europea.

Su objetivo es recuperar las 7.000 toneladas de residuos plásticos que cada año acaban ensuciando las playas de las islas Kerkennah, a 20 kilómetros (12 millas) de la ciudad portuaria de Sfax.

Jean-Paul Pelissier, del Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo (CIHEAM), coordina el proyecto financiado por la UE.

Dijo a la AFP que en el archipiélago "tenemos un entorno apasionante en términos de naturaleza y tranquilidad. Es ideal para el turismo verde".

Pelissier dijo que las islas eran un punto de paso para las aves migratorias y que en sus aguas abundaba la posidonia oceánica, o pasto de Neptuno.

"Pero hay una cosa que nunca se ve en las fotografías: el plástico", dijo. Las corrientes marinas transportan los desechos desde Europa al golfo de Gabès, donde llegan a ser recogidos por los barbeshas.

Llevan su cosecha diaria a una clasificadora que la pasa a una empresa recolectora y luego la introduce en una trituradora para empacarla.

Se ha establecido una asociación con Seaqual Initiative, un consorcio internacional que compra el plástico marino "a un precio rentable y estable durante todo el año", afirmó Pelissier.

Nuevas oportunidadesEl sitio web de la iniciativa dice que "trabaja con limpiezas de océanos en todo el mundo para aportar valor a los residuos que recuperan".

Omar Kcharem es el jefe de Kerkennah Plast, que compacta y tritura plástico, y dijo que trabajar con Seaqual ha creado nuevas oportunidades, ya que el plástico marino "no tiene mucho valor y no genera dinero".

Los gránulos de plástico recuperados tras triturar los residuos se transforman en fibra de nailon "Seaqual Yarn" en Portugal, en una de las cuatro fábricas del mundo equipadas con esta tecnología.

"Esto es innovador", afirmó Pelissier. "Hace cuatro o cinco años, no se podía reciclar el plástico marino debido a su exposición prolongada al agua salada y al sol".

Dijo que Seaqual Yarn comprende alrededor del 10 por ciento de plástico marino reciclado, pero el objetivo es aumentar esta cifra.

Aparte de la parte portuguesa de la operación, el resto es definitivamente "Made in Túnez".

En la ciudad costera de Ksar Hellal, al sureste de Monastir, una enorme máquina en la ultramoderna planta de Sitex produce un ruido infernal mientras transforma el hilo Seaqual en mezclilla.

Sitex es un especialista en denim que ha suministrado marcas como Hugo Boss, Zara y Diesel. Ahora Anis Montacer, fundador de la marca tunecina de tejidos y moda Outa, se ha asociado con ella.

Eligió Sitex "por su sensibilidad con el medio ambiente, porque en 2022 el 70 por ciento de su fabricación se basará en fibras recicladas".

"Trabajamos juntos para determinar la resistencia adecuada del hilo y el tinte índigo adecuado", dijo a la AFP, añadiendo que su colaboración seguirá ampliando la gama de colores de Outa para incluir tintes naturales.

Mayores costes: "Todo el proceso se realiza en Túnez, desde el denim transformado en Ksar Hellal hasta las costureras tunecinas que trabajan en la confección" para Outa, explicó Montacer.

Sin embargo, los costos de producción son un 20 por ciento más altos que los del denim sin el contenido de plástico marino. A pesar de esto, Montacer cree que puede "reunir a otros empresarios e inspirar a los diseñadores a producir colecciones eco-responsables".

Llamó a la reconocida diseñadora francesa Maud Beneteau, ex miembro de Hedi Slimane, para diseñar la primera colección de alta costura de Outa.

"Elegimos una colección de alto valor porque el costo de producción es más alto que con el hilo normal para crear tela de mezclilla", dijo Montacer.

Las creaciones de Outa desfilaron por primera vez en la pasarela durante la Semana de la Moda de Túnez en junio.

Beneteau vio la primera colección Outa como "un desafío, una dimensión humana en este maravilloso proyecto que se alinea con la idea de salvar el planeta".

Dice que hubo algunas dificultades al trabajar con un tejido que era "un poco grueso y rígido, originalmente diseñado para ropa deportiva y prêt-à-porter, más que para alta costura".

Más acostumbrada a las sedas finas, el lino y el algodón, admite tener algunos escrúpulos al trabajar con la nueva fibra, aunque, al igual que sus colegas de la industria de la moda, intenta reciclar y recomprar las existencias no vendidas en la lucha contra el consumo excesivo.

Pero "cuando piensas que esto es reciclado y ecológico, que se han creado empleos, gente que recoge el plástico... es toda una cadena interesante", dijo Beneteau.

También es un gran hilo. El plástico fantástico: desde los desechos del mar hasta la cintura, se podría decir...

El minorista de moda británico Next elevó su previsión de beneficios anuales en 10 millones de libras (12,7 millones de dólares) hasta 845 millones de libras el jueves, después de que las ventas a precio completo y las rebajas de verano de fin de temporada superaran las previsiones. se considera un barómetro de cómo les está yendo a los consumidores británicos, ya que comercializa en unas 500 tiendas y en línea, se produjo apenas seis semanas después de su última actualización y muestra que los compradores continúan desafiando las difíciles condiciones económicas. Un año de alta inflación y aumentos consecutivos de las tasas de interés en Gran Bretaña han reducido los ingresos de los hogares, pero el gasto en la calle se ha mantenido, y Next dijo que prevé ventas anuales a precio completo un 1,8% más que en su año financiero 2022-23. El minorista de valor Primark y el propietario de Sports Direct, Frasers Group, han reducido en los últimos tiempos semanas emitieron actualizaciones positivas, informó Reuters. El pronóstico de Next de ganancias de 845 millones de libras en su declaración del jueves significa que serán un 2,9% más bajos que los que hizo en 2022-23.

La casa de moda alemana Hugo Boss elevó el miércoles sus perspectivas para todo el año después de informar un aumento de dos dígitos en las ventas del segundo trimestre, impulsadas por ganancias de participación de mercado gracias a su reciente renovación de marca y su impulso de marketing.

La compañía espera que sus ventas anuales crezcan entre un 12% y un 15% y alcancen entre 4.100 y 4.200 millones de euros (entre 4.500 y 4.600 millones de dólares), en comparación con su previsión anterior de un crecimiento de alrededor del 10%, hasta 4.000 millones de euros, informó Reuters.

Espera que el beneficio operativo en 2023 crezca entre un 20% y un 25% hasta un nivel de 400 millones a 420 millones de euros, frente a su rango anterior del 10% al 20%.

La renovación de la marca Hugo Boss en 2022 ha ayudado al grupo de lujo a mantenerse resiliente en los mercados en desaceleración de EE. UU. y Europa, Medio Oriente y África (EMEA), al tiempo que ha impulsado las ventas en Asia, a pesar de una lenta recuperación en todo el sector en China.

Las ventas trimestrales aumentaron un 20% hasta los 1.030 millones de euros ajustados por tipo de cambio, desde los 878 millones del año anterior. A esto contribuyó el aumento de la cuota de mercado mundial de sus dos marcas, Boss y Hugo, especialmente entre los consumidores más jóvenes, dijo el grupo.

Las ventas coincidieron en líneas generales con la estimación de los analistas de 1.000 millones de euros según una encuesta proporcionada por la empresa.

Las acciones de Hugo Boss subieron un 2,1% según las indicaciones previas a la comercialización de Lang & Schwarz.

Adidas venderá más de sus productos Yeezy almacenados en agosto, dijo el viernes, y reiteró su compromiso de donar parte de las ganancias a grupos que luchan contra la discriminación y el odio.

Adidas dejó de vender zapatos Yeezy y abandonó su colaboración con el rapero Ye después de que el artista, anteriormente conocido como Kanye West, hiciera una serie de comentarios antisemitas.

El destino de un gran stock de zapatos sin vender de la alguna vez altamente rentable línea Yeezy ha pesado sobre las ventas de la compañía, pero la perspectiva de deshacerse de ellos ha reducido sus pérdidas proyectadas para el año.

"Hoy Adidas anunció un nuevo lanzamiento del inventario de YEEZY con una gama de productos existentes que estarán disponibles en fases durante el mes de agosto en todo el mundo", dijo la compañía en un comunicado.

"Como se comunicó anteriormente, Adidas donará una cantidad significativa a organizaciones seleccionadas que trabajan para combatir la discriminación y el odio, incluidos el racismo y el antisemitismo".

Adidas dijo que estaba apoyando a la Liga Antidifamación (ADL) y al Instituto Philonise & Keeta Floyd para el Cambio Social, y también anunció su apoyo a la Fundación para Combatir el Antisemitismo (FCAS) de Robert Kraft.

La empresa no especificó cuánto donaría.

Al igual que con un lote anterior de existencias lanzado en mayo, la segunda ronda de agosto incluiría productos de 2022, según el comunicado.

"La gama disponible incluirá algunos de los diseños existentes más populares, incluidos YEEZY BOOST 350 V2, 500 y 700, así como YEEZY SLIDE y FOAM RNR", dijo.

Las ventas inesperadamente fuertes de zapatos Yeezy que quedaron de la colaboración con Ye probablemente ayudarán a reducir las pérdidas operativas de la compañía este año.

Adidas dijo esta semana que el impacto potencial de una amortización de acciones de Yeezy era ahora de 400 millones de euros, por debajo de los 500 millones de euros esperados anteriormente.

La compañía no dijo exactamente qué parte de sus 1.200 millones de euros estimados en acciones de Yeezy había vendido, pero los analistas estiman que alrededor del 15% ha sido liquidado.

Las ventas del fabricante de bolsos Birkin Hermes se aceleraron en el segundo trimestre, impulsadas por el crecimiento continuo en Estados Unidos y una fuerte aceleración en China, lo que muestra la resistencia de la demanda global de los artículos de cuero de alta gama del grupo a pesar de un contexto económico nublado.

Las ventas del grupo durante los tres meses hasta finales de junio ascendieron a 3.320 millones de euros (3.650 millones de dólares), un aumento del 27,5% a tipos de cambio constantes, por encima del consenso de Visible Alpha de un crecimiento del 22%, con un crecimiento de dos dígitos en todas las regiones.

Los resultados de Hermes se producen cuando las acciones de lujo se han visto bajo presión debido a la incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación pospandémica de China, mientras que un frenesí de gasto de meses en el mercado estadounidense se enfría en medio de una creciente inflación.

Las deslucidas cifras económicas de China y las perspectivas más cautelosas del propietario de Cartier, Richemont, y del líder de la industria LVMH hicieron caer las acciones de las empresas de lujo en los últimos días.

Hermes, que se dirige a los consumidores más ricos con bolsos como el codiciado modelo Birkin de más de 10.000 dólares, es conocido por capear las turbulencias económicas mejor que sus rivales.

"No hemos visto ninguna interrupción en las tendencias (de crecimiento)", dijo a los periodistas el presidente ejecutivo de Hermes, Axel Dumas, añadiendo que había habido una "huida hacia la calidad" por parte de los compradores que prefieren comprar en el extremo superior del mercado de lujo.

El conglomerado de lujo francés Kering ha llegado a un acuerdo en efectivo para comprar una participación del 30% en la casa de moda italiana Valentino por 1.700 millones de euros a una firma de inversión qatarí.

Con la compra, Kering busca apuntalar su flujo de ingresos mientras lucha por recuperarse de la antigua potencia Gucci. Kering informó el jueves unos ingresos en el primer semestre de 10.100 millones de euros, un 2% más, mientras las ventas de Gucci se estancan.

Según el acuerdo anunciado el jueves, Kering tiene la opción de comprar el 100% de Valentino a más tardar en 2028. La asociación podría llevar a que la firma de inversión qatarí Mayhoola se convierta en accionista de Kering, así como a otras posibles "oportunidades conjuntas", la dijo el comunicado.

El presidente y director ejecutivo de Kering, Francois-Henri Pinault, expresó su admiración por "la evolución de Valentino bajo la propiedad de Mayhoola", que según Kering convirtió a Valentino "en una de las casas de lujo más admiradas del mundo".

"Estoy muy satisfecho con este primer paso en nuestra colaboración con Mayhoola para desarrollar Valentino y continuar el fuerte viaje estratégico de elevación de la marca", citando el papel del CEO de Valentino, Jacopo Venturini, quien "seguirá liderando".

Gucci, que representa casi la mitad de los ingresos de Kering, está inmersa en un relanzamiento, con un nuevo equipo directivo y un nuevo director creativo, Sabato De Sarno, que presentará su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

Valentino, fundada por Valentino Garavani en 1960, registró unos ingresos de 1.400 millones de euros en 2022. Pierpaolo Piccoli ha sido director creativo de Valentino desde 2008 y trabajó junto a Maria Grazia Chiuri de 2008 a 2016.

Con su base corporativa en Milán y su estudio de diseño en Roma, la casa de moda es un pilar de la semana de la moda de París con sus colecciones de ropa femenina y de alta costura, mientras que recientemente regresó la ropa masculina a Milán.

Las acciones de LVMH cayeron bruscamente el miércoles cuando los analistas dijeron que un aumento en línea en las ventas en el mayor lujo del mundo indicaba que el sector en general se estaba moviendo hacia una senda de crecimiento menos impresionante.

"Si bien se trata de una tasa de crecimiento sólida en términos absolutos... si estamos ahora al final del ciclo positivo de revisión de ganancias para el lujo y sobre los motores del crecimiento del sector en el futuro", escribieron los analistas de JP Morgan.

Las acciones de LVMH cayeron un 3,7% al inicio de la sesión, arrastrando también a la baja las acciones de su rival Kering.

La compañía francesa, cuyas 75 marcas incluyen las marcas de moda Louis Vuitton y Dior, así como el coñac Hennessy y la joyería estadounidense Tiffany, dijo el martes que realizó ventas por 21.200 millones de euros (23.400 millones de dólares) en los tres meses hasta finales de junio.

El aumento del 17% a tipos de cambio constantes fue un poco mejor que las expectativas de los analistas de un crecimiento del 16%. La división de artículos de cuero de LVMH, sede de Vuitton y Dior, aumentó sus ingresos un 21%, también justo por encima del aumento esperado del 20%.

El estrecho margen para una empresa que habitualmente había obtenido resultados por encima de las expectativas y que es considerada un referente de la industria del lujo, marcó la "normalización" del sector después de años de crecimiento estelar impulsado por la euforia pospandémica, Luca Solca en Bernstein dicho.

LVMH también informó una caída del 1% en las ventas en Estados Unidos debido a que el apetito por la moda de alta gama y los artículos de cuero se desaceleró allí, particularmente entre los compradores menos ricos, y márgenes inferiores a los esperados debido al alto gasto en marketing.

El minorista alemán de ropa deportiva Puma dijo el miércoles que las ventas del segundo trimestre crecieron un 11%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado gracias a mayores ingresos de Asia y Europa.

El sector de ropa deportiva está luchando por reducir los niveles de inventario ante el debilitamiento de la demanda en América del Norte y una recuperación más lenta de lo esperado en China, un mercado al que la industria apostaba para impulsar las ventas.

Puma mantuvo sus objetivos financieros para 2023, pero se mostró cauteloso sobre las condiciones del mercado, incluida una recuperación "incierta" en China.

"El entorno macroeconómico y la volátil demanda minorista siguen siendo desafiantes, particularmente en América del Norte y Europa, ya que los riesgos de recesión pesan sobre la confianza del consumidor".

Las acciones de Puma, que cayeron en las primeras operaciones en Frankfurt, subían un 1,6% a las 0712 GMT.

Puma dijo que vio una fuerte demanda para sus nuevas zapatillas de terraza Palermo y Super Team.

Los primeros productos de una asociación renovada con Rihanna mostrarán la visión de la cantante barbadense ganadora del Grammy sobre la tendencia de las terrazas, dijo Puma, cuando se lancen en septiembre.

Estos son estilos de las décadas de 1970 y 1980 que llevan el nombre de la sección de pie de los estadios de fútbol.

Las ventas de Puma ascendieron a 2.120 millones de euros (2.340 millones de dólares) en el trimestre, frente a los 2.000 millones del año anterior y por encima de los 2.050 millones esperados por los analistas encuestados por Refinitiv Eikon.

La compañía confirmó su perspectiva para todo el año de crecimiento de los ingresos ajustados a la moneda en una tasa porcentual alta de un solo dígito y un beneficio operativo de entre 590 millones y 670 millones de euros. Dijo que podría ajustar la orientación si las cosas iban bien en el tercer trimestre.

Las ganancias operativas de 115 millones de euros para el trimestre disminuyeron un 21% respecto al año anterior, pero aún están por encima de los 110 millones esperados por los analistas.

En medio del ruido rítmico de los tradicionales telares de madera, los artesanos de un taller en la zona rural de Burkina Faso tejen algodón teñido de índigo en extensos trozos de tela, destinados a los trajes modernos diseñados por el modisto más destacado del país, informó Reuters.

Hace veinte años, el diseñador de moda con sede en París François Yameogo regresó a su Burkina Faso natal para construir una instalación especializada en la fabricación de Faso Danfani, el tejido tradicional del país, para usarlo en sus característicos abrigos deportivos índigo.

Ese taller está ahora en el centro del resurgimiento de Faso Danfani, después de que un reciente edicto de los líderes militares de la nación nombrara el material tejido a mano como vestimenta oficial del estado, ordenando su uso en funciones estatales y en uniformes escolares.

"Hemos sido inundados con productos de tiendas de segunda mano... (pero) nuestro algodón es puro", dijo Yameogo, sentado detrás de un banco de trabajo desordenado en su tienda, a unos 100 kilómetros (62 millas) al oeste de la capital Uagadugú. "De nosotros depende valorarlo y utilizarlo".

La economía del país de África occidental depende en gran medida de su industria algodonera, a menudo denominada su "oro blanco" por sus oportunidades de empleo e ingresos por exportaciones.

Pero la importación de ropa usada de países más ricos ofrece alternativas económicas a los materiales producidos localmente, lo que efectivamente los excluye del mercado.

Esto mantiene los precios internos de los tejidos artificialmente bajos, disuade la inversión en tecnología moderna y exacerba la pobreza, según la agencia alimentaria de las Naciones Unidas.

Yameogo, ex pasante del renombrado diseñador de moda estadounidense Marc Jacobs, comenzó a integrar Faso Danfani en sus colecciones con la esperanza de dotarlas de un estilo neocontemporáneo capaz de atraer la tela al centro de atención de la moda mundial y asegurar mayores retornos para los artesanos locales.

"Procesamos sólo el 3% de nuestro algodón localmente, pero queremos llegar al 20 o 25%", afirmó. "Creo que vamos a llegar allí".

El mandato de Faso Danfani de la junta gobernante ya es visible entre los funcionarios que lucen las creaciones de Yameogo, incluido el primer ministro. La tendencia se intensificará en octubre, cuando las escuelas vuelvan a abrir después de las vacaciones de verano.

Mientras tanto, la presencia internacional del tejido se va ampliando.

La colección más reciente de Yameogo fue lo más destacado de un evento de pasarela con el tema de Faso Danfani en París el mes pasado, aclamado por un público diverso vestido con la tela milenaria.

La tendencia de las zapatillas "de terraza" con suela de goma y tiro bajo podría darle a Adidas y Puma una ventaja sobre Nike este verano, pero tal vez no compense el debilitamiento de la demanda estadounidense y china.

Los gigantes alemanes de ropa deportiva Adidas y Puma han rastreado sus archivos para relanzar viejos estilos en nuevos colores, generando un renovado interés en los zapatos de las décadas de 1970 y 1980 que llevan el nombre de la sección de pie en los estadios de fútbol.

El número de búsquedas de "Adidas Samba", uno de los principales estilos de terraza de la marca, aumentó en todo el mundo durante el año pasado y alcanzó su punto máximo a mediados de junio, según muestran los datos de Google Trends.

Es probable que Puma se beneficie menos de la tendencia que Adidas porque su gama de terraza no tiene tanto reconocimiento, dijo Adam Cochrane, analista de Deutsche Bank. Pero sin duda es un área en la que la marca puede competir.

"Si hay un perdedor con esto es Nike, que no tiene el historial de los años 80, por lo que no tienes los zapatos históricos a los que recurrir ni el catálogo anterior al que revisar", dijo. Nike es más conocida por sus zapatillas de baloncesto gruesas, como la exitosa gama Jordan.

Aún así, si bien las ventas de zapatos para terraza están creciendo, son una pequeña fracción del negocio total. Los inversores presionarán a Puma y Adidas para que apliquen estrategias más amplias para sortear la débil demanda de los consumidores en los resultados del segundo trimestre, que se publicarán el 26 de julio y el 3 de agosto, respectivamente.

"Creemos que el mercado estadounidense está ahora (después de China) en el centro de las preocupaciones de los inversores en Adidas y Puma", dijo Robert Schramm-Fuchs, gestor de cartera de Janus Henderson, que posee acciones de Adidas.

Nike informó el mes pasado su crecimiento de ventas más lento en cuatro trimestres en América del Norte, su mercado más grande, destacando un consumidor estadounidense más débil de lo esperado. Las débiles cifras del PIB de China la semana pasada también generaron alarma sobre la segunda economía más grande del mundo.

Adidas, sin embargo, recibió un gran impulso al vender parte de su stock de zapatos Yeezy descontinuados. El lunes recortó su pérdida operativa esperada para 2023 a 450 millones de euros desde 700 millones de euros, citando ventas inesperadamente fuertes de Yeezy.

Adidas, dirigida por el ex director ejecutivo de Puma, Bjorn Gulden, desde principios de año, dijo en mayo que donaría las ganancias de las ventas de acciones de Yeezy a organizaciones no gubernamentales, incluida la Liga Antidifamación, pero aún no ha dicho qué parte de las ganancias se destinará. acudir a las ONG.

Puma, cuyas acciones se han quedado atrás de las de Nike y Adidas durante el año pasado, debería actualizar a los inversores sobre su estrategia, ya que la marca apunta a mejorar su juego en ropa deportiva de alto rendimiento después de lo que algunos vieron como un énfasis excesivo en el estilo de vida.

La ropa deportiva tiene el potencial de crecer aún más con una "casualización" de la moda y un mayor enfoque de los consumidores en la salud y el fitness, dijo Edouard Aubin, analista de Morgan Stanley.

"Sin embargo, el costo de competir por marcas de ropa deportiva es muy alto y las barreras de entrada son bajas, lo que hace que los minoristas sean bastante vulnerables a los ciclos de 'auge y caída' a medida que cambian las tendencias", dijo Aubin.

Adidas recibió pedidos por valor de más de 508 millones de euros (unos 565 millones de dólares) por 4 millones de pares de zapatos Yeezy sin vender, cifra mejor que la "previsión más optimista" de la compañía, informó el lunes el Financial Times.

La fuerte demanda del primer lote de ventas online podría salvar a la empresa alemana de ropa deportiva de tener que amortizar sus existencias restantes, afirmó el periódico.

Adidas dejó de vender zapatos Yeezy de su extinta asociación con Ye en octubre después de que el rapero anteriormente conocido como Kanye West hiciera una serie de comentarios antisemitas.

La pérdida de esta línea altamente rentable afectó las ventas del primer trimestre de la empresa en alrededor de 440 millones de dólares.

Sin embargo, la fuerte demanda de las zapatillas no vendidas ha calmado los temores en la sede de Adidas de que los arrebatos de Ye y una caída en el marketing en el pasado reciente hubieran hecho que la marca Yeezy fuera demasiado tóxica, dijo FT, citando fuentes.

Adidas declinó hacer comentarios diciendo que estaba en un "período de tranquilidad" antes de sus resultados trimestrales que se publicarán el 3 de agosto.

La compañía había dicho en mayo que donaría parte de las ganancias de las ventas a organizaciones que luchan contra el antisemitismo y el racismo.

Las discusiones sobre cuánto se donará a organizaciones benéficas individuales están en curso, informó el Financial Times, y agregó que la compañía ha elegido cinco organizaciones benéficas en EE. UU. y China como primer paso.

"Se ha discutido la posibilidad de donar más de 8,5 millones de euros a las cinco organizaciones benéficas, pero no se ha tomado ninguna decisión", dijo el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La cantidad final donada de las ventas será mucho mayor ya que la compañía está dispuesta a pagar una parte significativa de las ganancias del inventario de Yeezy, según el informe.

Adidas había pronosticado pérdidas este año antes de anunciar sus intenciones de vender las acciones sobrantes de Yeezy.

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